Au guidon de sa Yamaha Ténéré 700, Robert Annetzberger part à la recherche de gravier en Norvège. Un voyage à travers des paysages impressionnants et avec peu de circulation.

De vastes paysages, des routes vides et de nombreux chemins de terre - c'est ce que Robert Annetzberger vit en Norvège avec sa Yamaha Ténéré 700. Et ce, pendant l'année Corona 2020, qui n'est pas une année facile pour les voyages.

 

Le barman de la cafétéria à bord du "Superspeed 1" feuillette son journal avec un peu d'ennui. Il ne se passe pas grand-chose à bord du ferry qui relie Hirtshals à Kristiansand. Les passagers et les employés à bord portent un masque, ce qui est depuis peu obligatoire dans les transports publics danois, dont les bateaux font partie. Peu après le départ, un haut-parleur annonce : ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire à la réception pour un test Covid-19 gratuit après l'accostage en Norvège. Voyager à l'époque de Corona. Cela signifie aussi : différentes mesures dans différents pays. Dès que nous avons quitté les eaux territoriales danoises, le masque peut être retiré. Un peu absurde.

Un protège-dents ?

Comme beaucoup d'autres, je garde le mien, je reste de toute façon le plus souvent sur le pont. Arrivée à Kristiansand. Il reste encore quelques heures à la journée, alors je prends la route en direction du nord. Je parcours encore une cinquantaine de kilomètres avant d'atteindre un camping à Kilefjorden. Lorsque j'entre dans la réception avec mon masque, le gérant me dit en allemand : "Ah, vous n'en avez pas besoin ici". Eh bien, je vois les choses un peu différemment. Comme beaucoup d'autres voyageurs allemands que je verrai les jours suivants. Ils entrent tous dans les supermarchés et les stations-service avec un masque, bien que ce ne soit pas obligatoire en Norvège.

 

Quarantaine ?

J'ai encore en tête le SMS des autorités sanitaires norvégiennes que j'ai reçu après avoir accosté à Kristiansand. "You might be obliged by law to stay in quarantine for 10 days". Qu'est-ce que cela signifie "You might be ..." ? Oui ou non ? Si oui, sur quelle base ? Jusqu'à la veille de mon départ, j'avais consulté les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères ainsi que des sites web tels que visitnorway.com vérifié. Tout est sûr, il n'est pas question de quarantaine. Mais je lis maintenant sur des sites d'information allemands que la Norvège veut introduire une quarantaine obligatoire de dix jours pour les Allemands. Cette réglementation ne devrait toutefois entrer en vigueur qu'à partir du week-end prochain. Dois-je appeler la hotline pour me renseigner ? Ah non, je ne le fais pas. En fait, tout devrait être en ordre.

Attention aux élans !

Le lendemain matin, le pays se présente sous un beau jour de fin d'été. Des nappes de brouillard s'étendent sur les eaux lisses du lac Otra lorsque je prépare ma machine. À partir d'Evje, mon chemin me mène le long de la côte ouest sinueuse du fjord d'Ardals, toujours en direction du nord. Un couple se tient sur le bord de la route, appareil photo et téléobjectif au poing. En fait, ce n'est que de la forêt, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ? Je ralentis et constate qu'il y a un élan adulte dans une clairière ! Rappel à moi : attention aux bêtes, elles existent vraiment. Après une centaine de kilomètres, je quitte l'E9 à Setesdal en direction du nord-est - je m'enfonce dans les montagnes pour ma prochaine halte à Åmot. De sombres nuages de pluie m'accompagnent sur les hauteurs. Le soleil ne perce guère et la température reste fraîche, à huit degrés.

 

Sur les quelque deux cents kilomètres qui suivent, d'Åmot à Geilo, je suis récompensé par des vues grandioses. Depuis une petite route de montagne, je peux encore voir le lac Sonstevatn, qui se trouve près d'Uvdal (Buskerud), avant de passer le col et de descendre vers Geilo. De là, il ne me reste plus qu'une journée de voyage jusqu'à Vågåmo - je me rapproche de ma véritable destination.

Voir vs. vivre

Au Jotunheimvegen, une route de gravier payante de 45 km que je connais déjà, je m'arrête brièvement pour admirer la vue spectaculaire sur le lac Vinstri. Tout comme les messieurs dans leur camping-car qui contemplent le paysage en buvant une tasse de café. Ils voient la nature, je la vis. Et ce, sous la forme d'un vent froid par six degrés et d'un nuage noir qui s'approche de plus en plus du sud-ouest. J'ai encore le temps de prendre quelques photos avant que le nuage noir ne m'atteigne. Sur le plateau situé à 1400 mètres d'altitude, la situation devient vraiment inconfortable. Il se met à pleuvoir à verse, il faut maintenant redescendre de l'altitude. Heureusement, l'averse froide ne dure pas trop longtemps. Lorsque j'arrive à Vågåmo, le soleil brille à nouveau.

Enfin du gravier pour la Ténéré 700 en Norvège

Je suis en avance, le temps est au beau fixe, alors je monte sur le mont Blåhøe tout proche. Le parcours fait partie du Trans European Trail (TET), dont je suivrai les routes à plusieurs reprises dans les jours qui suivent. Depuis Vågåmo, il ne me reste que quelques kilomètres avant d'avoir enfin de la terre sous les roues. Libérée de ses bagages, la Ténéré 700 est maintenant un vrai plaisir. Elle sillonne la piste avec légèreté et toujours avec bonne humeur, tandis que les petits cailloux s'écrasent sur la protection du moteur et que la suspension gomme toutes les irrégularités. Après douze ans passés avec la lourde GS Adventure, une toute nouvelle sensation de conduite ...

 

Jusqu'à 1618 mètres d'altitude

Plus haut, juste avant la montée raide vers le sommet, un panneau d'avertissement : la route est en mauvais état, circulez à vos risques et périls. La montée est vraiment difficile. La piste est certes rugueuse, mais tout de même meilleure que ce à quoi on pouvait s'attendre après le panneau d'avertissement. Arrivé en haut, à 1618 mètres d'altitude, je suis récompensé par une vue fantastique dans toutes les directions. Six degrés, un ciel bleu et une absence totale de vent. C'est un sentiment d'exaltation absolue d'être tout seul ici en haut, même le froid ne me dérange pas. Le sommet est dominé par une tour de transmission de 67 mètres de haut, que j'ai pu voir à des kilomètres de distance en arrivant. A l'est se dresse le massif du Rondane, en bas dans la vallée, le lac au bord duquel se trouve Vågåmo reflète la lumière du soleil. Je ne reste pas longtemps seul. Quatre Norvégiens arrivent en enduro. Lorsque nous entamons la conversation, ils me confirment que le temps est rarement aussi clément ici - j'ai eu de la chance !

 

 

La Ténéré devient un sujet

La nouvelle Ténéré 700 devient rapidement un sujet de discussion. Ils veulent savoir comment elle se comporte. Je leur raconte volontiers mes premières impressions de voyage (voir tout en bas). L'un des Norvégiens conduit une Super Ténéré bien entretenue, vieille de trente ans. On dirait qu'elle sort du magasin. "C'est la grand-mère de ta Ténéré", dit-il en riant. "Ma Super Ténéré sera considérée comme une voiture de collection à partir de l'année prochaine et ne générera presque plus de frais. Peut-être que je m'achèterai alors aussi la sept cents". Certainement pas une mauvaise idée si, comme lui, on vient de la région de Trondheim et que l'on n'a que de courtes distances à parcourir pour se rendre dans ces belles régions. Pour de nombreux Norvégiens, le plaisir de conduire commence pratiquement à la porte de leur maison. Lorsque j'arrive à mon chalet après mon voyage sur le Blåhøe, je n'ai que 34 kilomètres au compteur. Un petit tour seulement, mais une expérience intense et impressionnante. On peut continuer comme ça.

Même les impasses valent la peine

Pour moi aussi, la randonnée du lendemain commence à la porte de la maison ou du refuge. Je pars en direction de Grimsdalen. "Ne prends pas seulement les routes principales, va aussi dans les vallées latérales. Ce sont certes des impasses, mais cela en vaut la peine", m'avaient conseillé quelques motards norvégiens la veille au soir. Depuis Vågåmo, je roule vers l'est à travers la vallée de Rustdalen jusqu'à Sel, puis vers le nord jusqu'à Dovre, le point de départ de la route de Grimsdalen. La crête est rapidement atteinte, à partir de laquelle la Grimsdalen s'étend vers l'est. Au niveau d'un lac pittoresque, la piste de gravier bifurque vers la vallée latérale de Haverdalen - c'est donc parti. Après une autre crête, la vallée s'ouvre devant moi. Des virages serrés descendent vers le ruisseau qui serpente à travers la vallée. Les mousses et les lichens recouvrent les rochers éclairés par le soleil, tandis que la première neige recouvre déjà les sommets des montagnes. Le silence est absolu et il n'y a pas âme qui vive. C'est un rêve. Les 17 kilomètres en valaient vraiment la peine, d'autant plus qu'au bout du parcours se trouve un refuge touristique avec un restaurant. Un café ne me ferait pas de mal.

 

Soudain, une averse de grésil

Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit de plus en plus, le vent se renforce et la température descend à cinq degrés. Soudain, des gouttes s'abattent sur ma visière : une averse de grésil ! Le sol durci, sur lequel on pouvait rouler relativement vite auparavant, devient glissant et gras. Je recule prudemment en direction de Grimsdalen. Après avoir atteint l'itinéraire principal, qui fait également partie du TET, le mauvais temps se dissipe. Le soleil fait son apparition et il fait à nouveau un peu plus doux lorsque je traverse Grimsdalen. Pause déjeuner au bord d'un ruisseau de montagne. Ne rien faire, simplement écouter le bruit de l'eau.

La jauge de carburant clignote

Le lendemain, je déplace mon camp de base plus au nord-est, à Grimsbu, à 130 kilomètres de là. Quelques kilomètres avant ma destination, la jauge à essence se fait remarquer par un clignotement permanent. Déjà en réserve ? Ce n'est pas possible. Rester sans carburant dans cette région déserte n'est pas une fatalité. A la prochaine pompe à essence, après 320 kilomètres, 11,7 litres de carburant s'écoulent dans le réservoir. On s'est inquiété pour rien, il y avait encore une réserve de quatre litres. Agaçant.

Rencontre tout-terrain "Bukkerittet

Le petit village de Grimsbu, qui ne se compose en fait que du "Turistsenter" et de quelques fermes, est la Mecque du tout-terrain en Norvège. Dans la région, il y a plusieurs itinéraires du Trans European Trail. Quelques semaines auparavant, le festival annuel Rencontre tout-terrain "Bukkerittet (chevauchée sur un tréteau) a eu lieu. Les vidéos de cet événement m'ont finalement inspiré à me rendre ici. Pendant la rencontre, le petit camping était plein à craquer, maintenant je l'ai presque pour moi tout seul. Le trajet a été court, il reste donc du temps pour une autre montagne, le Tron, 1660 mètres d'altitude, qui fait également partie du réseau de pistes TET.

 

 

Depuis Grimsbu, je suis le Folldalen jusqu'à Alvdal et me retrouve peu après au pied de la montagne. Lorsque je me lance à l'assaut du sommet, la pente devient vraiment raide, mais elle est facile à maîtriser avec le Ténéré léger. Sur ce sommet se trouve également une tour de transmission massive. Les rochers sur le plateau sont recouverts de sucre blanc, la première neige est déjà tombée ici aussi. L'air est clair comme du cristal, il n'y a pas de vent, le silence est absolu. Je rentre à Grimsbu avec des impressions fantastiques.

 

Ole Kristian s'est installé dans la cabane voisine. Ce Norvégien se déplace également sur deux roues, mais en VTT. Même en hiver, il part ici en randonnée, comme le montrent les photos qu'il a prises avec son téléphone portable. Et tout cela à la force des muscles, respect. D'autant plus qu'il y a ici des montées vraiment respectables, comme je l'avais déjà vu au mont Tron et à Grimsdalen.

Couche de glace le matin

Je veux partir tôt le lendemain pour profiter du temps de rêve. Mais lorsque je me présente le matin devant le refuge, une surprise m'attend : une couche de glace recouvre la machine. Pas étonnant, il a fait moins quatre degrés pendant la nuit. Malgré le soleil, il n'est pas question de partir avant dix heures. Et même à ce moment-là, il fait plutôt froid dans les vallées ombragées où aucun rayon de soleil ne parvient encore à pénétrer.

 

La plus grande zone de pâturage d'été de Norvège

Le trajet jusqu'à Einunndalen ne dure que quelques minutes. Une fois de plus, il faut d'abord traverser une crête, puis la vaste vallée s'étend devant moi. La route de terre fait également partie du TET et constitue, sur ce tronçon, un circuit de 55 kilomètres. Pendant que je suis la rivière, des moutons et des vaches croisent régulièrement la route, l'Einunndalen est la plus grande zone de pâturage d'été de Norvège. Une vallée latérale me mène à un petit lac situé dans un cadre de rêve. Les cabanes de pêcheurs me montrent à quoi les Norvégiens consacrent leurs loisirs ici. Mais maintenant, les bateaux sont amarrés sur la rive, c'est complètement désert. Le soleil a tout de même développé une certaine force au cours de la journée. Je me trouve à 1200 mètres d'altitude et il fait agréablement 17 degrés.

En tournée avec des Youngtimers

De retour à Grimsbu, deux vieilles BMW sont garées sur le camping. Il s'avère qu'il s'agit de deux frères qui font du tourisme avec leurs vieilles GS de 89 et 92 ans. Avec leurs compagnons, ils veulent aussi parcourir quelques tronçons du TET. Sur la carte, ils me montrent les itinéraires qu'ils souhaitent emprunter. "Pour faire tout ça, il faudrait avoir un peu plus de temps", me dis-je. La réponse est un rire chaleureux : "Nous sommes à la retraite, nous avons le temps".

Pente raide et rugueuse

Je veux profiter du jour suivant pour traverser la vallée de Haustdalen par l'est. Encore une fois, je prends la route principale vers Alvdal, puis je continue sur le gravier. Le chemin est étroit, mais tout à fait praticable, et passe devant des chalets de vacances idylliques. Petite pause au bord d'un lac, puis sprint final vers Grimsbu, plus que sept kilomètres. Mais la route devient alors vraiment raide et accidentée, parsemée de gros blocs de pierre. Il se peut qu'un vrai expert s'élance ici sur les rochers, mais c'est trop risqué pour moi, je fais demi-tour. En tant que voyageur solitaire, je ne veux pas risquer de tomber en panne ou d'avoir un accident dans l'outback. Le chemin du retour vers Grimsbu sera bien sûr plus long de quelques dizaines de kilomètres, mais je me sens plus à l'aise pour ne pas prendre de risques inutiles dans cette région isolée.

 

Deux semaines de travail, puis quatre semaines de congé

Dernière soirée à Grimsbu. Je rencontre Andre au camping. Il a la cinquantaine et travaille sur une plate-forme pétrolière en mer du Nord. Deux semaines de travail, puis quatre semaines de congé. Il en profite pour faire de la moto. "Les enfants sont grands et ma femme pense qu'il suffit que je sois de retour le week-end", plaisante-t-il. En fait, il est en route avec un copain, mais celui-ci a fait une grave chute il y a quelques jours en faisant du tout-terrain. L'épaule et quelques côtes cassées. Il a été transporté en hélicoptère à Oslo, car on soupçonnait également des blessures internes. Heureusement, les soupçons ne se sont pas confirmés, mais même avec les fractures, le processus de guérison risque de prendre du temps. Comment cela s'est-il passé, je veux le savoir. "Mon ami n'a pas pu le dire non plus", répond Andre. "Tout d'un coup, il était là". Heureusement que j'ai fait demi-tour dans le Haustdalen, je n'aurais pas eu de copain à mes côtés pour m'aider ou organiser de l'aide en cas de besoin.

 

Je suis en train de planifier mon retour, mais je n'ai pas encore décidé de l'itinéraire. "Reste à l'est du pays, le mauvais temps arrive de l'ouest", dit Andre. "Passe par Imsdalen et Birkebeinervegen, tu auras encore de très belles routes en terre".

Birkebeinervegen : un moment fort

Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis Folldal, l'une des "Scenic Routes" norvégiennes longe le parc national de Rondane en direction du sud, avec un beau tracé et de superbes vues sur les montagnes et le lac Atnsjoen. Quelques dizaines de kilomètres plus tard, je bifurque vers l'Imsdalen, qui tient les promesses d'Andre. Pendant environ 40 kilomètres, la route de gravier traverse une forêt dense. À la fin du parcours, il n'y a que quelques mètres d'asphalte, puis à nouveau du gravier.

 

Le Birkebeinervegen est encore une fois un point fort du paysage. En haut du plateau, la végétation aride brille d'une couleur dorée sous le soleil de l'après-midi dès qu'elle est éclairée. C'est la seule route de liaison à travers les montagnes loin à la ronde et elle est aussi utilisée par les Norvégiens en voiture, volontiers à vive allure. Plusieurs fois, je suis enveloppé dans un nuage de poussière. À la fin de la Birkebeinervegen, je rencontre encore une fois Andre. Nous nous souhaitons mutuellement bonne route, puis il se dirige vers sa ville natale, Stavanger, tandis que j'aimerais arriver à Lillehammer aujourd'hui encore.

Retour à la réalité

En fait, la ville olympique est relativement tranquille, mais après ces journées passées dans la nature et la solitude, j'ai presque l'impression de vivre dans une grande ville. Pour terminer mon voyage en Norvège, je m'offre encore une journée de repos au bord de la mer dans la ville portuaire de Larvik. Le SMS de quarantaine me revient alors à l'esprit. La réalité me reprend. Que faire si les autorités norvégiennes me posent des problèmes à la sortie du pays ? Mais les inquiétudes sont infondées, je roule sans problème sur le bateau le lendemain. Et tandis que le vent souffle sur le pont pendant la traversée vers le Danemark, je peux me remémorer toutes les merveilleuses impressions du voyage.

 

 

Infos :

Impressions de conduite : Avec la Yamaha Ténéré 700 en Norvège

Impressions de conduite sur la Yamaha Ténéré 700 : "Les interminables kilomètres d'autoroute pour traverser l'Allemagne et le Danemark ne sont pas forcément un plaisir. Il faut sans cesse maintenir un régime élevé pour atteindre un certain rythme avec la machine chargée. Après des centaines de kilomètres, la selle tendue fait fortement chauffer les fesses. Il en va tout autrement dans les virages. Compte tenu de la limite de vitesse de 80 km/h, la vitesse sur les routes norvégiennes n'est pas un problème. C'est là que commence vraiment le plaisir, même avec des bagages. Et sur les routes de gravier, la Yamaha est de toute façon dans son élément : un facteur de plaisir très élevé ..."

Voyager en Norvège

Généralités : La Norvège est un peu plus grande que l'Allemagne, mais elle ne compte que 5,4 millions d'habitants (l'Allemagne en compte plus de 83 millions). La plupart des gens vivent dans des villes comme Oslo, Bergen, Trondheim et Stavanger. Le pays est donc l'un des moins peuplés d'Europe. La nature en Norvège est spectaculaire. Si l'on veut profiter des fjords, des montagnes et des cascades et des vues parfois fantastiques, il faut prévoir de nombreuses pauses lors des étapes journalières.

Monnaie / prix : La monnaie est la couronne norvégienne (NOK). Le niveau des prix en Norvège est élevé, le paiement par carte est possible pratiquement partout.

Arrivée / entrée dans le pays : L'arrivée se fait par ferry. Depuis Hirtshals, au Danemark, il existe des liaisons vers Kristiansand et Larvik, à la pointe sud de la Norvège. Depuis Kiel en Allemagne, il existe une liaison vers Oslo.

le climat : Le climat de la côte ouest est humide et relativement doux en raison de la mer. Plus à l'intérieur des terres, qui sont protégées par les montagnes, le climat est continental, avec des étés plus chauds et des hivers plus froids que dans les régions côtières. La meilleure période pour voyager est de juin à septembre. Pendant le milieu de l'été, en juin, les journées sont très longues et les nuits courtes.

Moto Les routes en Norvège sont bonnes et la densité du trafic assez faible. Si l'on veut éviter un trou important dans le budget du voyage, il faut respecter strictement les limitations de vitesse. Les routes de gravier fréquentées du Trans European Trail (TET) sont également réalisables avec des machines de route, mais une enduro est un avantage.

Rencontre d'enduro Bukkerittet : Le Offroad Touring Club organise un événement de moto tout-terrain au Grimsbu Turistsenter (150 km au nord de Lillehammer), toujours en août. www.otc-mc.org

Faire le plein : Le réseau de stations-service est bon. Toutefois, si vous vous déplacez à l'écart des villes ou des grandes agglomérations, il est préférable de faire le plein à temps.

Passer la nuit : Les campings sont généralement faciles à trouver et il est souvent possible d'y louer des cabanes. En raison de la Droit de chacun on peut camper en pleine nature, sauf en cas d'interdiction correspondante, dans des réserves naturelles ou trop près de propriétés privées. Il va de soi que l'on ne laisse pas de déchets dans la nature. Les hôtels en Norvège sont chers.

Gauche : www.visitnorway.de, www.colorline.de, www.seen.de