Le Zimbabwe a une mauvaise image, principalement en raison de sa situation politique. Mais le pays est relativement sûr pour les voyageurs. Il offre des aventures de rêve en enduro et ses hôtes sont chaleureux.

"Méfiez-vous des éléphants dans la rue"C'est ce que nous dit un policier sympathique lorsque nous entrons au Zimbabwe. En Afrique du Sud, on ne rencontre ces pachydermes que dans des parcs animaliers clôturés, mais au Zimbabwe, ils se promènent librement. La nature joue ici les premiers violons, et tout de suite avec un orchestre symphonique complet aux chutes Victoria. Mosi-oa-Tunya : "la fumée qui tonne", c'est ainsi que l'appellent les Africains. "La plus belle chose que j'ai vue en Afrique", a déclaré David Livingstone, le premier Européen à voir et à décrire cette merveille du monde. Livingstone a contemplé les eaux qui se précipitent en 1855 depuis un rocher sur le fleuve Zambèze. En revanche, je paie une poignée de dollars de trop pour admirer le spectacle de l'écume depuis un hélicoptère. C'est ce qu'on appelle le progrès ! Quel panorama les cinq chutes d'eau alignées offrent-elles, vues du ciel ! Large de plus de 1700 m, le mur massif d'eau s'engouffre dans une faille sur une centaine de mètres. En guise de souvenir, j'achète au marché une mascotte NyamiNyami, une amulette porte-bonheur dont le ruban était autrefois fait de poils d'éléphant, mais qui est désormais en caoutchouc Dunlop. Cela aussi, c'est du progrès. NyamiNyami est le nom du puissant dieu de l'eau qui vit dans les eaux écumantes. Les vendeurs du marché racontent que NyamiNyami est en colère parce que le barrage de Kariba sur le fleuve Zambèze bloque son passage. D'un moment à l'autre, il peut secouer la terre, briser le barrage et balayer avec l'eau tout le bric-à-brac touristique autour de la fumée du tonnerre des Vic Falls. Johan et moi aussi laissons maintenant l'infrastructure touristique derrière nous. La ville zimbabwéenne de Bulawayo est propre et bien entretenue, pleine de gens sympathiques et civilisés. Ici, la randonnée est un plaisir - une expérience normale pour un Hollandais, mais une révélation pour un Sud-Africain venu des infirmeries des grandes villes de Johannesburg et de Pretoria, où les gens préfèrent se déplacer armés dans des véhicules blindés à travers la jungle urbaine. Les centres-villes d'Afrique du Sud sont plutôt délabrés depuis la fin de l'apartheid. Mais Bulawayo, la deuxième plus grande ville du Zimbabwe, a conservé sa brillante allure coloniale. Nous visitons le musée municipal situé dans un bâtiment majestueux. On y voit des œuvres de jeunes designers et des murs couverts de photos de la beauté naturelle du Zimbabwe. L'ensemble constitue un merveilleux avant-goût de notre prochaine expédition à moto. À Bulawayo, nous avons pris rendez-vous avec Riders for Health, une organisation humanitaire financée par le pilote de course Randy Mamola et d'autres Britanniques. Johan et moi allons donc passer une journée en compagnie d'un ange de la santé dans sa tournée de travail à travers la brousse. Et effectivement, nous rencontrons John Medenda, qui aimerait bien rouler avec nous sur sa Sugi. Mais ensuite, la bureaucratie et une paranoïa politique à la Pyongyang viennent saler la soupe : "Tout est arrangé avec le siège de Riders for Health", dis-je avec un air d'innocence européenne. Johan, pétrifié, regarde par la fenêtre du bureau du docteur Untel, qui doit donner l'autorisation finale. Et nous attendons, attendons ... un appel téléphonique qui n'arrivera jamais. Johan le sait depuis longtemps. Il n'y a que moi, la recrue hollandaise, qui ne le sache pas. Les Européens ont la montre, les Africains le temps C'est peut-être vrai, mais une KTM m'attend dehors et je veux faire un tour avec Johan et John, comme convenu. Regarde : voici les e-mails pour le prouver. Bienvenue en Afrique, la recrue ! Les bureaucrates jouent au chat et à la souris avec moi jusqu'à ce que j'en ai marre et que je m'assoie sur ma KTM. Fumant de rage, car qu'est-ce qu'il y a à cacher ici que Johan et moi n'avons pas le droit de voir ? Où s'évapore l'argent des dons de Riders for Health en Europe ? Le Zimbabwe n'est pas présenté de manière très favorable dans les médias : Expropriations forcées de terres par la clique au pouvoir, voyages de shopping coûteux en jet privé par cette même clique dans les grands magasins de luxe européens et arabes, inflation galopante, terreur politique, famine généralisée, misère et corruption font la une des journaux... Nous n'y pouvons rien, nous enfonçons nos KTM dans les éperons et laissons derrière nous, dans la poussière, un conducteur de Suzuki stupide et un bureaucrate indifférent. En roulant vers l'est, ma frustration vis-à-vis de Riders for Health s'estompe rapidement. Au lieu de cela, la beauté indomptée du Zimbabwe s'étale devant nous. Tu cherches le cœur de l'Afrique, la recrue ? Il bat ici plus fort que tes sens ne pourront jamais le saisir. Le concert des prédateurs au parc des Antilopes  Près de la ville de Gweru, nous réservons des tentes de safari à l'Antelope Park. Nous ne voyons pas d'antilopes, mais il paraît qu'il y a environ 110 lions et, pour des raisons d'ordre, une douzaine d'éléphants. Et le parc animalier attire les visiteurs avec un jardin d'enfants pour lions, où les petits félins acquièrent de l'expérience en matière d'élevage avant d'être lâchés quelque part au cœur de l'Afrique. Les lions sont ici enfermés dans leurs cages la nuit. Mais lorsque leur puissant rugissement fait vibrer la terre, j'ai quand même des frissons dans le dos. Mais heureusement, le lendemain matin, le soleil se lève à nouveau comme d'habitude et les chants d'oiseaux qui s'élèvent chassent peu à peu le concert effrayant des prédateurs. "Le tinkerbird sonne comme une clochette", dit Johan, l'homme à la connaissance apparemment inépuisable de tout ce qui vole, rampe et se faufile au-dessus du sol africain. Comme d'habitude, Johan est déjà réveillé avant que les premiers rayons du soleil ne touchent la terre. Il met la bouilloire sur le feu et attend que les oiseaux et les Hollandais se réveillent. Des activités inhabituelles nous attendent, nous marcherons avec des lions et nous nous assiérons sur des éléphants. Quelques fines branches suffisent à tenir les prédateurs à distance, et une poignée de croquettes doit convaincre les éléphants de ne pas me piétiner jusqu'à ce qu'il ne reste plus de moi qu'un petit tas de purée de hollandais. Mais tout comme les chemins aventureux parsemés de nids-de-poule, d'ornières et de lacs de sable, je sors indemne de ces expériences - certes un peu pâle autour du nez, mais sans aucun doute plus intelligent et plus fort. L'histoire partout où l'on regarde Comme Bulawayo, Gweru a une jolie atmosphère coloniale. Contrairement aux centres-villes de l'Afrique du Sud post-apartheid, il n'y a pas de déchets dans les rues ni de graffitis sur les murs. Même les rues autour de mon appartement à Amsterdam sont bien plus sales que celles de Gweru. Les Gweruans eux-mêmes ont l'air bien entretenus et sont bien plus polis que les habitants de ma capitale néerlandaise. Les KTM vrombissent avec satisfaction sur les boulevards. Ils ont été construits si larges parce qu'autrefois, un attelage de chars à bœufs devait pouvoir y faire demi-tour. C'est ici, en Afrique australe, que se trouve le berceau de l'humanité. Et c'est ici que bat le véritable cœur de l'Afrique - l'herbe jaune des éléphants, la terre rouge, les collines vertes parsemées de baobabs, de kraals et de huttes rondes traditionnelles en chaume et en boue. Notre route de conte de fées africain traverse de temps en temps un village plus important avec des postes de commerce en briques et des toits en tôle ondulée. Ici, toutes les boutiques vendent de la viande et des boissons. Lorsque nous nous arrêtons dans un tel village anonyme, les gens s'approchent gentiment de nous et nous applaudissent. Il faut alors sourire et serrer des mains. A côté de nous, des hommes grimpent sur un car pour y fixer des bagages. En Afrique, il y a toujours beaucoup de choses magnifiques à voir et à vivre. Nous avons l'impression d'être les explorateurs Stanley et Livingstone. Nous descendons de nos chevaux de fer. Deux vieux messieurs nous saluent depuis leur banc à l'ombre d'une boucherie avec un rayon de spiritueux : "Pourquoi vous tenez-vous dehors au soleil pour prendre des photos au lieu de vous asseoir à l'ombre avec nous pour discuter ?" Ce que les deux ont encore bavardé dans leur langue locale avec les autres autochtones nous échappe. Mais il me semble que cela aurait pu se passer ainsi : "Les deux étranges créatures sont arrivées sur des chevaux sans sabots, avec des roues comme une automobile, mais avec deux au lieu de quatre, comme un cheval coupé en deux. Complètement maladroit, à mon avis, car ces chevaux peuvent facilement se renverser. Et certainement lorsque l'un des cavaliers a bu de notre bière maison. C'est probablement la raison pour laquelle les deux cavaliers ont refusé notre bière maison et ont préféré acheter du kokkakola au magasin. Et ils étaient vêtus de vêtements épais avec toutes sortes d'objets en plastique pour se protéger au cas où, avec ou sans avoir bu de la bière, ils tomberaient de la moitié de leurs chevaux. Maladroit par cette chaleur ! Et au lieu de nous saluer comme il se doit, selon l'ancienne coutume, l'une de ces créatures se met immédiatement à manipuler une caisse. Lorsque nous lui en avons parlé, il s'est rendu compte de son erreur, a finalement serré nos mains et s'est assis à côté de nous sur le banc pour boire ce breuvage noir, mais non africain. Ce cavalier nous a expliqué qu'il venait d'Amsterdam, près de l'Angleterre, et qu'il y avait une énorme quantité d'eau salée entre son pays et le Zimbabwe. Et il nous demande sérieusement si nous n'avons pas de cours de géographie dans nos écoles ! Bien sûr, nous savons qu'Amsterdam est la capitale des Pays-Bas, que cette ville se trouve à plusieurs mètres sous le niveau de la mer et que de puissantes digues protègent cette ville et ce pays lorsque le NyamiNyami néerlandais ne peut plus être freiné. Notre monde est plein de merveilles. Et maintenant, demandons-leur une bière, car nos gosiers ont soif après toutes ces palabres". En poursuivant notre expédition à moto, Johan et moi nous enfonçons de plus en plus au cœur de l'Afrique. Nous ne rencontrons pratiquement pas d'autres voyageurs et encore moins de motards. Johan et moi avons également pour nous seuls les ruines du Zimbabwe, mondialement connues et inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous déambulons à pied dans un silence sacré entre les pierres, témoins d'une civilisation africaine qui a prospéré ici entre 1180 et 1680. Au pays des chauves Il est encore tôt et frais lorsque nous gravissons la colline. Les animaux, mythiques ou réels, font bien entendu partie de toute expédition africaine. Il n'est donc pas étrange de laisser les motos quelque part près d'une clôture et de confier son corps et son âme à un étranger sauvage, un guide que nous avons rencontré il y a quelques minutes à peine. Nous sommes déjà à bord du véhicule tout-terrain, en route à travers l'Afrique indomptée du parc national des Matobo Hills. Matobo signifie "têtes nues", et ce nom convient parfaitement aux formations rocheuses qui nous entourent. Mais nous laissons aussi derrière nous cette relative sécurité en voiture. Nous continuons à pied ! Des impressions inoubliables s'ensuivent sur une piste sonore de trompettes d'adrénaline et de battements de cœur - il y a des rhinocéros sauvages à quelques mètres seulement. Lorsque le guide nous demande gestuellement de nous baisser, nous nous baissons sans hésiter. S'il nous demande de marcher, nous le suivons du pied. S'il nous demande de nous taire, nous n'entendons pas un seul souffle. "Vous avez de la chance de voir ces animaux encore sauvages, vos enfants n'auront plus ce privilège", nous dit-il. Tout ce que nous vivons ici est à peine croyable pour nous : la proximité immédiate des rhinocéros, les formes étranges des rochers et les dessins rupestres - vieux de milliers d'années - et tout cela concentré sur un après-midi ... Le Zimbabwe est d'une part plus rude et plus pénétrant, d'autre part plus authentique et plus ouvert que tous les autres pays situés sous ces latitudes. Les brochures de Zimbabwe Tourism promettent "un monde plein de merveilles". En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un mensonge. Plus de 150 ans après l'errance de Livingstone, le cœur de l'Afrique est encore relativement intact. Une chose est donc sûre : ma KTM n'a pas encore fait son dernier voyage. Et c'est pourquoi le mot d'ordre est : "Afrique, je reviendrai" ! Et c'est ainsi que ce récit se termine à nouveau avec un cow-boy chantant qui roule vers le soleil couchant dans l'accord final.

Notre voyageurMichiel van Dam est reporter indépendant et publie depuis le début des années 1990 des récits de voyage dans des magazines de moto néerlandais et allemands. Il préfère se rendre dans le sud de l'Afrique, au Portugal ou dans les Balkans. Depuis 1983, il conduit des BMW à deux soupapes en Europe, et à partir de 1988 des Moto Guzzi California II en Afrique du Sud. En 1999, il a acheté sa BMW 1100 GS pour des voyages à moto en Europe, et en 2016 une KTM 690 Enduro pour des voyages à moto en Afrique du Sud. Michiel est également l'auteur de la première partie de ce voyage au Botswana dans MSS 7/2017.