Je m'en doutais un peu. Il allait pleuvoir pendant ce voyage dans le désert. Mais faut-il qu'elle commence à Munich ? A9, A3, A7, comme l'Allemagne peut être grande quand il pleut en permanence. Puis nous franchissons enfin la frontière danoise et arrivons bientôt dans le port de Hanstholm, où se trouve déjà notre ferry qui doit nous emmener en Islande en traversant la mer du Nord et l'Atlantique Nord.Pendant les trois jours de traversée, j'ai enfin le temps d'étudier le guide et la carte. Notre plan est de quitter le plus rapidement possible la route circulaire et d'explorer les hautes terres de l'est. Je me rends vite compte que nous n'y trouverons pas de magasins ni de stations-service.

Le ferry arrive au port de bonne heure

...de Seyðisfjörður sur la côte est de l'Islande, ce qui nous permet de changer de l'argent et de faire des achats alimentaires dans la matinée à Egilsstaðir, tout proche. Nous quittons le périphérique à peine 100 km à l'ouest et refaisons le plein dans le petit village de Möðrudalur.La première piste nous mène vers le sud à travers un paysage de lave noire. Le temps est nuageux et il pleut. Mon humeur oscille entre déprime et euphorie. D'un côté, la pluie m'agace, mais de l'autre, je suis enfin de retour dans le désert avec ma moto, en autonomie ! À l'heure où il est impossible de se rendre au Sahara pour des raisons de sécurité, c'est quelque chose d'extraordinaire.

Un camp de matelas au lieu d'une tente

Il n'aurait certainement pas plu dans le Sahara ... Mon partenaire de voyage Thilo pose à ce sujet une question évidente : "Pourquoi rien ne pousse ici alors qu'il pleut ?" La raison est que sur les surfaces de lave, les précipitations s'infiltrent immédiatement. L'idée de passer notre première nuit dans le désert islandais, trempés et sous la tente, ne nous plaît pas du tout. Heureusement, la piste est bonne et les jours d'août sont encore longs, si bien que nous atteignons le refuge Sigurðarskáli sur le Kverkfjöll dans la dernière lumière. Nous avons le droit de dormir dans une sorte de camp de matelas et de faire sécher nos vêtements près du poêle.

Le lendemain matin, les rangers nous proposent une excursion en montagne vers la zone géothermique de Hveradalir, au bord du Vatnajökull. En tant que motards, nous ne sommes pas équipés pour cela, mais les bottes de moto font déjà office de chaussures de montagne pour une journée. Les crampons et le piolet font de nous des alpinistes à part entière. Nous montons tout de suite une pente raide sur la glace du glacier et je suis fasciné par le monde des couleurs et des formes de la glace.

Vapeur de soufre de la terre argileuse

Le blanc étincelant est sans cesse entrecoupé de crevasses d'un bleu profond dans lesquelles disparaissent des ruisseaux d'eau de fonte. La combinaison de feu et de glace typique de l'Islande devient évidente lorsque nous atteignons la zone géothermique. De la vapeur de soufre s'échappe de la terre argileuse, flanquée de glace glaciaire.Dans un livre de géologie, le soir au refuge, je trouve l'explication de ce volcanisme unique. L'île fait partie de la dorsale médio-atlantique, qui dépasse la surface de la mer dans la région de l'Islande. C'est là que se trouve la frontière entre les plaques nord-américaine et eurasienne. Les deux plaques continentales s'éloignent l'une de l'autre d'environ deux centimètres par an. Cela assure un approvisionnement permanent en matériaux rocheux en fusion depuis l'intérieur de la Terre. Il en résulte 30 systèmes volcaniques et 600 sources chaudes en Islande.

Les chutes en font partie

Et c'est ainsi que le volcan Askja est la prochaine étape. La piste, bien visible, est ensablée à certains endroits et, traîtreusement, il y a de gros blocs de lave entre les deux. Il y a longtemps que j'ai réduit la pression d'air, mais nous tombons quand même plusieurs fois à cause du poids des bagages.

Le paysage devient carrément surnaturel lorsque nous atteignons à pied le bord du cratère Víti. Au fond de ce cratère de 300 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur se trouve un lac vert émeraude dont la température dépasse les 30°C en raison de l'activité volcanique. Des nuages de vapeur s'élèvent et se dissipent encore dans le cratère. La plus grande éruption de l'Askja s'est produite en 1875 et a détruit les moyens de subsistance de nombreux paysans islandais, ce qui a entraîné une violente vague d'émigration vers l'Amérique.

Avec le GS à travers de vastes étendues d'eau

La traversée de la piste de l'Askja vers la piste de Sprengisandur est exigeante en termes d'orientation et de technique de conduite. Nous nous retrouvons rapidement sur une grande surface de sable, un éventail alluvial formé et submergé par l'eau de fonte des glaciers. La manière dont nous coupons les vastes étendues d'eau avec la GS doit être spectaculaire, car les fossés ne seraient pas reconnaissables à temps. Plus tard, la piste contourne le Vatnajökull par-dessus les éboulis et les moraines et offre des vues fantastiques sur le plus grand glacier d'Islande. Ensuite, nous tournons sur la piste Sprengisandur. La route qui traverse le "désert des malfaiteurs" est l'une des deux routes principales à travers les hautes terres islandaises.

Presque renversé

Mais avant d'atteindre le refuge très fréquenté de Nýidalur, nous devons traverser un large gué. Je résiste à l'envie de mettre vraiment les gaz. La vague d'étrave qui se forme et les éclaboussures pourraient paralyser le moteur et l'électronique. C'est donc au passager Thilo de traverser le gué à gué. Ainsi, je peux au moins voir la profondeur du passage de la rivière. J'enclenche ensuite la première vitesse et traverse prudemment le gué en marchant au pas. Quelques grosses pierres dans la rivière ont failli me faire tomber, mais je parviens à atteindre l'autre rive sans encombre.

Soulagé, je m'assieds sur une pierre, vide l'eau de mes bottes de moto et observe l'élément mouillé s'évaporer en petits nuages blancs entre les pièces du moteur. Nous en avons assez pour cette journée et plantons notre tente devant le refuge. Après la pluie du début, le temps est maintenant étonnamment bon. Le lendemain, nous nous empoussiérons sur la piste sud de Sprengisandur jusqu'à Hrauneyjar.

L'hôtel situé au milieu de nulle part offre tout ce que les voyageurs épuisés des hauts plateaux peuvent souhaiter : des escalopes de la taille d'une assiette, le WLAN, des douches chaudes et de l'essence. Nous ne résistons qu'aux lits d'hôtel et montons notre tente rouge sur l'un des rares coins d'herbe. Nous décidons de nous accorder deux jours de repos dans cet endroit agréable. Par une matinée claire, nous faisons un détour par Jökulheimar sur une bonne piste. Les magnifiques paysages de lave avec le Vatnajökull en arrière-plan justifient les kilomètres supplémentaires, d'autant plus que l'on peut faire le plein à Hrauneyjar.

Les montagnes de rhyolite ne doivent pas manquer

Après deux jours de pause, nous continuons vers Landmannalaugar. Les montagnes de rhyolite, jeunes dans l'histoire de la Terre, avec leurs pentes colorées, ne doivent manquer dans aucun livre de photos islandais. Nous avons la chance qu'une averse se termine à temps et que la vapeur des sources chaudes s'illumine de manière photogénique au soleil. Plus au sud, nous découvrons des paysages dont les surfaces de lave sont recouvertes de verdure et rappellent les mondes de contes numériques du film "Le Seigneur des anneaux". Du point de vue de la conduite, les itinéraires sont tout sauf féeriques. Des gués étendus, largement inondés et profonds nous poussent aux limites du possible.

Une tubulure d'aspiration déplacée est le salut

Un gué situé juste avant d'atteindre le refuge du lac Álftavatn est particulièrement profond. Dans les rapides, j'essaie de maintenir le moteur en marche en toutes circonstances. À haut régime et avec l'embrayage qui traîne, je traverse la rivière à la vitesse d'un escargot. L'eau arrive jusqu'au réservoir. Je n'ai échappé au naufrage que parce qu'un mécanicien BMW malin a déplacé la tubulure d'aspiration vers le haut avant le départ.

50 km à l'est de Vik, la piste rejoint la route circulaire, "l'aventure des hautes terres" prend fin d'un coup. Mais la côte sud de l'Islande a beaucoup à offrir dans la région du Vatnajökull ! Le plus grand glacier d'Europe s'étend en effet en direction de la côte avec plusieurs langues glaciaires. L'une d'entre elles, le Skeiðarárjökull, a formé pendant des millénaires le Skeiðarársandur, large de 50 km. En été islandais, l'eau de fonte du glacier s'écoule sur 25 km au-dessus de ce cône alluvial avant de se déverser dans l'Atlantique Nord. Un spectacle à voir depuis les airs. Jon, pilote islandais possédant son propre avion à hélice, se tient prêt à survoler le Sander les jours de beau temps.

Mes attentes sont plus que comblées, à 500 mètres d'altitude, les vues sur le labyrinthe d'eau sont spectaculaires. Puisque nous sommes déjà en l'air, je demande spontanément à Jon de continuer vers le Vatnajökull tout proche. Mon appareil photo ne s'arrête plus : des lacs de fonte bleus, des lacs glaciaires verts avec des icebergs, des cratères volcaniques glacés et des surfaces blanches infinies avec des motifs de cendres volcaniques.

Une des images les plus spectaculaires

Lorsque je descends du Cessna en fin d'après-midi, je ne me doute pas encore que je vais réussir ce jour-là l'une des photos les plus spectaculaires de ma vie. Nous suivons encore la route circulaire vers l'est avec la GS. Nous passons d'abord la soirée sur la plage. D'énormes blocs de glace sont posés sur le sable de lave noir et constituent de beaux motifs photographiques dans la lumière du soir. Quel endroit unique et merveilleux - en cette soirée de fin d'été, un brouillard se forme soudain entre les icebergs. Vers 22 heures, nous sommes témoins d'un phénomène lumineux unique, dont l'origine physique me préoccupe encore le lendemain, alors que nous suivons la côte sud-est sur la route circulaire. Au port de ferry de Seyðisfjörður, nous bouclons notre tour du feu et de la glace.