Érase una vez... Así empiezan los cuentos de hadas, incluidos los de las 1001 Noches. Son las historias de Simbad el Marino, que exploró el mundo desde Omán. O las de los Reyes Magos. El país de la península arábiga ha seguido siendo misterioso y exótico hasta nuestros días... Sin embargo, no quiero contar cuentos de hadas sobre un país tal y como era antaño... Sobre un marinero al que le roban el barco unos monos y unos reyes que -al parecer drogados con incienso- corren tras una estrella. Me gustaría hablarles de un viaje por un país que parece un cuento de hadas en vivo. De gente que se considera heredera de Simbad, pero que prefiere ir por la autopista a navegar por los océanos del mundo. Y de noches de ensueño en el desierto bajo un cielo estrellado.Así que pongámonos en marcha... La carretera costera que bordea el Mar Arábigo no tiene ni número ni nombre. Desde Sur, la legendaria ciudad portuaria al final del Golfo de Omán, nos dirigimos hacia el sur en nuestras Harleys para seguir la línea costera hasta el punto más oriental de la Península Arábiga. El cabo de Rash Al Hadd es conocido sobre todo por las grandes tortugas marinas que desembarcan regularmente por la noche para desovar en la playa. Conducimos con paso firme a lo largo del profundo mar azul. Agua hasta donde alcanza la vista, hasta la India. Al otro lado de la carretera asfaltada, parece igualmente interminable: sólo piedras, arena, algunas rocas y las estribaciones orientales de los montes Hajar en el horizonte.En los acantilados de Al Khabbah empezamos a cavilar, sólo una pista de arena llena de surcos entremezclada con gruesas piedras conduce desde la carretera hasta el borde del acantilado. Eso no es divertido con las Harleys. Así que decidimos caminar el último kilómetro. Un omaní que espera en la carretera de acceso con su camioneta se apiada de nosotros y se ofrece a hacer de lanzadera. Aceptamos agradecidos. El buen hombre incluso espera a que nos hagamos las fotos de recuerdo. Luego nos lleva de vuelta a nuestras máquinas. Un amable "sukran", la palabra árabe para dar las gracias, es todo lo que necesita como recompensa. Ofrecerle una propina equivaldría a un insulto.Nuestras motos son la atracción Una y otra vez tenemos encuentros de este tipo con los lugareños. Los omaníes son extremadamente hospitalarios y serviciales. En un taller al que tenemos que ir por un accidente, el mecánico trabaja durante una hora y luego nos desea "yaumun sa'¯ldun", un buen día, sin pedirnos un rial, la moneda del país. Un día podría meterse él mismo en un lío y entonces también le ayudaríamos, nos dice mientras nos despedimos. Sin embargo, quiere que nos hagamos una foto con él y la Harley y nuestras motos son la atracción, ya sea delante del hotel de cinco estrellas o del sencillo snack bar de la calle. Hay muy pocas motos grandes en Omán, la mayoría pertenecen a extranjeros que trabajan en el país. El concesionario Harley de Mascate, un inglés que vive aquí desde hace veinte años, es el único de Omán. Vende unas 70 Harleys al año. En cambio, están muy extendidos los ciclomotores y las motos ligeras, sobre todo Honda Cub y la pequeña CB125F.No tengas prisa Tras el saludo "as-sal-amu alaikum" (buenos días) y un "alaikum salam" como respuesta, el hielo se rompe rápidamente entre turistas y omaníes. Muchos omaníes hablan algo de inglés. Tras presentarse y presentar a sus acompañantes, se preguntan mutuamente por su bienestar y por lo que ocurre en el mundo. Esto completa la parte formal del saludo y entonces te dedicas a hacerte selfies con la moto y la familia o el conductor, la moto y el dueño del móvil o en cualquier otra constelación. Estos rituales de saludo desbaratan todos los horarios. Si luego la otra persona te invita a tomar café y a quedar, la cosa se complica. Una negativa equivaldría a una falta grave. En Omán no se puede tener prisa, pero eso no se aplica al tráfico rodado. Los lugareños, por lo demás tranquilos, se convierten en aspirantes a pilotos de carreras con un cuchillo entre los dientes. En las bien desarrolladas autopistas, impera la ley del más fuerte. Incluso nuestras motos de gran cilindrada ya no inspiran respeto: si circulamos a un ritmo tranquilo, nos pitan por detrás después de que el omaní haya mirado detenidamente nuestra matrícula a un metro de distancia. Si circulamos más deprisa, nos adelantan igualmente con todo riesgo, mientras recibimos un saludo amistoso desde el asiento del pasajero.Las verdes montañas Es evidente que los omaníes tienen que ponerse al día. Antes de 1970, cuando el país se abrió al extranjero, sólo había siete kilómetros de carretera asfaltada frente al palacio del Sultán en Mascate (también Maskat); el resto de las conexiones consistían en pistas polvorientas. Todavía hay muchos en el interior desértico y en las montañas de Hajar, pero desde entonces se han asfaltado todas las conexiones entre las ciudades más grandes, con el agradable efecto secundario de que las carreteras son perfectas para ir en moto. Esto es especialmente cierto en la maravillosa carretera secundaria que va de Al-Kahburah, en el Golfo de Omán, a Rustaq, a través del impresionante paisaje montañoso de las montañas de Al Akhdar, que forman parte de los montes Hajar, donde las "Montañas Verdes" no hacen honor a su nombre. La sinuosa ruta atraviesa profundos desfiladeros de roca desnuda y mesetas desérticas. Sólo algunos oasis aislados con palmeras datileras y algunos wadis (ríos desecados que sólo llevan agua después de fuertes lluvias), en su mayoría secos, proporcionan un hábitat soportable. Un "cruce de río" de este tipo debe, por supuesto, captarse en imágenes. Hasta que un lugareño cree que le estamos fotografiando. Así que conduce su todoterreno por el motivo varias veces. Finalmente, nos entrega su smartphone. "¿Foto?"Las fortalezas El nombre Rustaq, que procede del persa, se traduce como "zona fronteriza". Los persas gobernaron aquí alrededor del siglo VII. El hito de la antigua capital del país es la fortaleza de Qalaat al-Qesra, uno de los complejos de castillos más imponentes, con cuatro poderosas torres de más de 20 metros de altura. Hay muchos castillos de piedra y barro en Omán. La mayoría están en mal estado, pero los más importantes se han renovado recientemente. Entre ellos se encuentra el de Rustaq. El laberinto de pasillos y cámaras, la biblioteca y la mezquita son perfectos para contar historias de cuentos de hadas.De Barka a los herederos de Sindbad Lo mismo puede decirse de la fortaleza de Barka, antaño importante ciudad portuaria. Como Simbad, los marineros zarpaban de Barka en sus veleros de dos o tres mástiles, los dhows, para transportar dátiles, limas e incienso a la India y África oriental y traer especias y maderas preciosas de vuelta a Arabia. El puerto ya no existe, sólo un pequeño embarcadero para los pescadores locales, que cada mañana descargan la pesca fresca de sus barcas de madera y la venden en el mercado de pescado y verduras adyacente. Aparcamos nuestras Harleys justo al lado de los viejos cañones frente al castillo y queremos caminar los pocos metros que nos separan de la lonja. Pero enseguida nos vemos envueltos en otro ritual de saludo. El hombre de buen humor con la tradicional kumma en la cabeza, la gorra redonda y envuelto en una túnica marrón, el dishdasha, está deseando inmortalizarse con su hijo en la brillante Harley cromada. Puede que el pequeño parezca un poco inseguro, pero su padre está feliz, y si se quiere saber más sobre los herederos de Simbad y sus barcos, hay que ir a Sur. La reputación de los astilleros de dhow y de sus artesanos es legendaria. Las famosas barcazas de vela se construyen aquí desde hace siglos. De los siete astilleros que había, sólo uno sigue construyendo dhows y nosotros navegamos por el paseo curvo del puerto a lo largo de la laguna de Sur. Se llama Corniche, y uno se siente como en Niza, en la Promenade des Anglais. La vista de la bahía hasta el faro es maravillosa. En la laguna, algunos dhows navegan tranquilamente. Los jóvenes juegan al fútbol en la playa, mientras nosotros tenemos cuidado de no perdernos otro de esos badenes que se supone que frenan a los omaníes que circulan a toda velocidad. Los hay hasta en los pueblos más pequeños, y el paseo marítimo de Sur está especialmente plagado de ellos.Mikado de madera ... o el astillero de Jalid Por eso casi pasamos por alto el astillero de Khalid Juma Al Hasoon. Entramos en el taller al aire libre por una pequeña puerta de hierro. Se nos permite echar un vistazo por todas partes y subir por una escalera a uno de los barcos a medio terminar. Junto al dhow están los materiales de construcción: madera elástica de cedro, madera dura de teca, tablas y cuadernas. Tres carpinteros se paran frente a él y discuten qué parte del mikado de madera se necesita en ese momento. No hay planos de construcción, sólo los conocimientos que tienen en la cabeza y que se transmiten de padres a hijos. La madera se trabaja a mano, como antaño, y rara vez se utilizan herramientas eléctricas como el taladro.El padre de Jalid, un señor mayor con perilla canosa, interrumpe su pausa para el té y nos abre la pequeña sala de ventas con modelos de barcos pequeños y grandes. Por cierto, el astillero fabrica para el sultán de Omán dhows en miniatura fieles a los originales, que el soberano obsequia a sus anfitriones como regalo de Estado cuando viaja al extranjero. Es probable que Garmisch-Partenkirchen, donde el sultán Qabus ibn Said pasa a menudo temporadas, también cuente con un regalo de este tipo.La carretera más peligrosa de Omán Hasta ahora hemos tenido poco contacto con las autoridades omaníes. Sólo hemos tenido que mostrar nuestros papeles una vez al cruzar la frontera en Hatta desde Emiratos Árabes Unidos a Omán (ver información). Sin embargo, para poder conducir hasta la meseta de Sayq, no podemos evitar un control policial. Nos espera la "carretera más peligrosa de Omán". La antigua carretera militar debe su legendaria reputación a los numerosos accidentes en los que se han visto implicados omaníes más acostumbrados a conducir en línea recta. Desde Birkat al Mawz, en la vertiente sur de los montes Al Akhdar, supera un desnivel de más de 1.500 metros hasta los 2.300 metros. Merece la pena echar un vistazo al recorrido de la carretera en Google Maps en la imagen de satélite. Como una serpiente sin fin, la carretera serpentea hasta Sayq, la principal ciudad de la meseta, con innumerables curvas y horquillas, a veces más, a veces menos pronunciadas, a lo largo de 37,7 kilómetros. Necesitábamos un permiso especial para las Harley. En el pasado, los motoristas incluso tenían que pasar un examen especial de conducción delante de los inspectores, y la carretera pasa primero por el antiguo fuerte de Birkat al Mawz a través de un ancho uadi, al final del cual ya podemos ver la primera pendiente. Sin embargo, no supone ningún problema para el conductor. Luego viene la barrera. El puesto de control está montado como un puesto fronterizo, lo que inspira mucho respeto. Para mi sorpresa, uno de los agentes incluso habla alemán. Me invitan a pasar al cuerpo de guardia, el supervisor me invita a un café y su subordinado me mueve un sillón para que no tenga que estar de pie mientras me como los dátiles (muy sabrosos). Así es como imagino que será en un futuro próximo durante un control policial en este país.Como el Gran Cañón La subida a la meseta es realmente impresionante, aunque no tan extrema como nos habían contado antes, comparable a la travesía del Timmelsjoch. Estamos completamente solos. Por desgracia, sólo hay unos pocos aparcamientos para poder disfrutar de las vistas de vez en cuando. Por razones de seguridad, la carretera está bordeada de rampas altas, de modo que uno se siente como en una gigantesca pista de bobsleigh con curvas en voladizo, sobre todo en la bajada. Desde una altura de unos 2.000 metros, se puede contemplar un desfiladero que recuerda al Gran Cañón. En el lado opuesto, los pueblos de montaña de Al Ayn y Al Aqr se aferran a la pared rocosa como nidos de águilas. Debido al clima templado, los albaricoqueros, melocotoneros, nogales y granados crecen en los jardines en terrazas entre las laderas rocosas. Conducimos hasta el final de la ahora estrecha carretera, donde justo debajo de la meseta se encuentra el pintoresco pueblo de montaña de Wadi Bani Habib -un pueblo fantasma en medio de una romántica arboleda de viejos nogales y árboles frutales por la que fluye un arroyo- donde es fácil imaginar a Sherezade, la hija del visir, leyendo los cuentos de las 1001 noches al rey persa Shahrayar.Un espectáculo en los días festivos Wadi Bani Khalid también suele ser un lugar tranquilo. Pero hoy es día festivo. Todos los omaníes tienen cuatro días libres, cargan maletas y equipaje en sus camionetas y se dirigen al mar o visitan uno de los uadis ricos en agua. Además del uadi Shab y el uadi Tiwi, cerca de la costa, el uadi Bani Jalid, con sus varios manantiales, es el oasis más famoso y hermoso del país. La zona de manantiales se encuentra en medio de los montes Hajar. La carretera sin salida conduce por una sinuosa cinta de asfalto, a veces con un solo carril, desde el llano desierto arenoso durante unos 30 kilómetros, siempre ligeramente cuesta arriba a través de valles solitarios y desarbolados con montañas de hasta 2.000 metros de altura a su alrededor. A pesar de todo, vamos en cabeza con nuestras Harleys. El corazón del oasis es un enorme estanque que brilla con un verde venenoso bajo el sol y cuyas orillas están bordeadas por numerosas palmeras. Nos sentimos como en una playa del Caribe. Hay mucha actividad alrededor del estanque y de los otros estanques ligeramente más altos, y los excursionistas han traído a toda su familia con ellos. La comida se cuece a fuego lento en ollas de gran tamaño sobre hogueras abiertas, supervisadas por las mujeres vestidas con sus coloridos trajes de domingo, mientras los hombres charlan alrededor de las teteras de té dulce. Este espectáculo inesperado nos deja atónitos y casi olvidamos que hemos venido aquí a refrescarnos en el agua.Tan cerca de las estrellas... Al fin y al cabo, se prevé pasar la noche en el desierto. Y se dice que el agua escasea allí. De camino a Wadi Bani Khalid, ya habíamos divisado las dunas de Ramalat al Wahiba en el horizonte desde la carretera principal. Al lado del mayor desierto de arena del mundo, el Rub al-Jali, más al sur, en Omán, este páramo, también conocido como las Arenas de Wahiba, es un arenal bastante más pequeño, con una superficie de 100 por 200 kilómetros. Pero es lo bastante grande para nuestras Harleys, y no seríamos capaces de avanzar ni cinco metros en la arena fina con nuestras motos gordas, por eso nos hemos estado preguntando todo el tiempo cómo vamos a llegar a nuestro campamento en medio de las dunas. A izquierda y derecha de la carretera aún asfaltada, unos cuantos camellos dormitan. No hacía falta una señal de tráfico adecuada. Entonces la carretera llega a su fin y la única forma de llegar al campamento beduino Al Areesh, construido bajo las montañas de arena, es a través de una pista. Pero no para las Harleys. "Nada de 4x4, espere aquí y llame al número de abajo", leemos en un poste indicador. Pero probablemente ya nos han reconocido, una lanzadera ya está en camino y tenemos que elegir: ¿dormimos en la cabaña más caliente o montamos la cama fuera, al aire libre? No nos tomamos demasiado en serio la advertencia de que las temperaturas bajarán a algo menos de cinco grados durante la noche. ¿Cuándo se tiene la oportunidad de mirar las estrellas en un cielo despejado sin fuentes de luz que molesten? Así que nos tumbamos en el colchón, bien abrigados con mantas, y probamos a mirar las estrellas. Estamos seguros de ver la Vía Láctea, reconocemos la Osa Mayor y la estrella fugaz que corre por encima de nosotros. Las cosas sencillas pueden ser tan bellas, y en ese momento no queremos ni pensar en el final de nuestro viaje, cuando devolvamos las motos en Dubai y regresemos a un mundo irreal en el que se rinde homenaje al gigantismo en forma de rascacielos de más de 800 metros de altura o se construyen pistas de esquí cubiertas en medio del desierto. De cuento es otra cosa.

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Información de viaje Omán General: El Sultanato de Omán está formado principalmente por desiertos. El paisaje de dunas de Ramalat al Wahiba está bien desarrollado para el turismo. El norte de Omán está dominado por los montes Hajar, con picos de hasta 3.000 metros de altura. El sur, con la ciudad principal de Salalah, se está convirtiendo en un centro turístico para los veraneantes de playa. También es el centro de producción de incienso. Sin embargo, las principales fuentes de ingresos siguen siendo el petróleo y el gas.El Sultán: Los omaníes llaman a su sultán Qaboos ibn Said "papá". El sultán, que ahora tiene 76 años, abrió Omán al mundo en 1970. El país ingresó en la ONU y en la Liga Árabe, pero mantiene su neutralidad. Por eso a Omán también se le conoce como la "Suiza de Arabia". El Sultán modernizó el país, introdujo la educación obligatoria y un sistema sanitario gratuito y luchó contra la pobreza. Prevalecen la libertad religiosa y la igualdad de derechos. Incluso se ha introducido una cuota masculina en la Universidad de Mascate.Seguridad: Omán se considera un país seguro. La delincuencia es prácticamente inexistente. Igual de escaso es el fanatismo islamista. El Islam es la religión del Estado, pero gracias al Sultán se le ha dado una forma propia, la Ibadiyah. Se considera un país muy liberal, democrático y pacífico.El tiempo: La mejor época para visitarla es de noviembre a marzo. Las temperaturas oscilan entre unos agradables 25 y 30 grados. En las montañas y por la noche en el desierto puede refrescar bastante, con temperaturas cercanas al punto de congelación. El resto de los meses hace calor, con temperaturas superiores a los 40 grados.Alcohol: El Islam prohíbe el consumo de alcohol. Por tanto, salvo en una tienda de Mascate habilitada para extranjeros, no se puede comprar cerveza ni vino, ni siquiera en los restaurantes. Sólo se sirve alcohol en algunos grandes hoteles de los centros turísticos. Esto también se aplica a los Emiratos Árabes Unidos.Importante: También está prohibido llevar alcohol en el coche o en la moto.Fotos: Nunca fotografíes a las personas (especialmente a las mujeres) sin permiso. Nunca se debe fotografiar a personas rezando. A los hombres, en cambio, les gusta posar. La palabra mágica es "mumkin soorah", ¿puedo hacer una foto?Dinero: La moneda de Omán es el rial. Un rial equivale a unos 2,50 euros. Viajar a Omán es barato. La gasolina cuesta unos 30 céntimos. No se aceptan tarjetas de crédito en todas partes.Comida y bebida: Existen estrictas normas de higiene, por eso incluso en el último pueblo del campo el dueño del café sirve sus bebidas con guantes de goma. El agua del grifo puede utilizarse sin peligro como agua potable. Por un plato principal en uno de los numerosos merenderos y restaurantes locales se paga desde un rial por comida y bebida.Moto: No hay Harleys de alquiler en Omán (todavía). El único concesionario Harley de Omán tiene su tienda en Mascate (oman.hdbws.com/contacto-nosotros). La empresa estadounidense Eagle Rider ha empezado recientemente a ofrecer alquiler de motos desde Dubai (www.eaglerider.ae). Además del seguro de responsabilidad civil, necesita un seguro adicional para Omán, que es mejor contratar con la compañía de alquiler.Organizada: El operador alemán de viajes en moto rm-reiseteam (www.rm-motorradreisen.de) en marzo y noviembre.Merece la pena verlo: Además de los fuertes y palacios, hay muchos otros lugares destacados. En Mascate, no hay que perderse el sobrecogedor Sultán Qaboos y el casco antiguo con el Palacio del Sultán, el Suk y la antigua carretera del paso a Ruwi. Nizwa es famosa por su suk de plata y cabra y el magnífico complejo del castillo. El palacio de Jabrin, entre Nizwa y Al Ain, está considerado la fortaleza residencial más bella del país. La serpenteante subida a Jabal Hafeet, con sus fantásticas vistas, es un placer al volante. Tampoco hay que perderse el mercado de camellos de Al Ain.