Es la última noche de nuestro viaje gastronómico por Portugal. Las motos están aparcadas en el aparcamiento del Bodega Quinta da Pachecaa un tiro de piedra del río Duero. Al otro lado del río se encuentra la ciudad de Peso da Régua, a menudo conocida como la capital del valle del Duero. Esto se debe principalmente al hecho de que la ciudad es el punto de partida de excursiones a los viñedos y por las crestas del valle.

Aparte de la moderna Museo del DueroAparte del pequeño casco urbano, que cuenta la historia de la viticultura en la región, Régua tiene poco más que ofrecer. Desde nuestra quinta, sólo se adivina el pueblo, ya que la bodega está rodeada de varios viñedos ondulados. Un lugar de descanso maravillosamente tranquilo para pasar la noche. El "hombre de arena" se sienta entronizado en la colina del viñedo vecino y nos vigila. Como en España el llamativo toro es la marca comercial del brandy Osborne, el valle del Duero se caracteriza por el Don Sandemanla marca luso-española de vino y jerez.

En 1928, el artista escocés George Massiot-Brown creó la figura del Don y creó así la misteriosa silueta de los productos Sandeman's. Con su capa de estudiante portugués y su sombrero de caballero español de ala ancha, el Don encarna el logotipo de esta marca de vinos. El valle del Duero, que comienza en el pueblo de Mesão Frio, se extiende a lo largo de más de 150 kilómetros y 50 kilómetros de ancho hasta la frontera española.

Los testimonios más antiguos de la viticultura en la región del Duero se remontan a la Edad de Bronce. Sobre todo en los siglos XVII y XVIII, los ingleses desempeñaron un papel decisivo en el comercio del vino de Oporto. Los comerciantes ingleses se instalaron en Oporto, fundaron florecientes compañías comerciales, que hoy se denominan casas de vino de Oporto, y exportaron el "Vinho do Porto" a todo el mundo.

En aquella época, el vino de Oporto solía transportarse en barricas y sólo se embotellaba en Inglaterra. El vino de Oporto se transportaba desde Vila Nova de Gaia, en la orilla opuesta del Duero, hasta Oporto. Aún hoy, los típicos barcos de las bodegas de vino de Oporto del Duero recuerdan estos tiempos. Sin embargo, ya no transportan barriles de vino de Oporto, sino que sólo sirven como telón de fondo fotográfico, dando a la silueta de Oporto su aspecto típico.

Pero las bodegas de vino de Oporto siguen existiendo. Unas 50 bodegas se extienden a lo largo de las orillas del río. La mayoría pueden visitarse. Merece la pena conocer un poco más sobre el vino de Oporto. El oporto -como se suele llamar- es un vino tinto, a veces también blanco y dulce. Los auténticos vinos de Oporto sólo se producen en una región específica que se extiende más de 100 kilómetros al este de Oporto.

Pero antes de darnos un capricho más vinícola, abandonamos Oporto, de aspecto algo morboso, y nos dirigimos hacia el norte en nuestro recorrido gastronómico por Portugal. Nuestro destino es Guimarães. Esta ciudad, una de las más bellas de Portugal, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. El encantador casco antiguo es un laberinto de calles estrechas y sinuosas bordeadas de casas antiguas y adornadas con estatuas que conducen a la impresionante plaza principal, Largo da Oliveira y el antiguo Palacio Ducal.

En la plaza hay mesas y sillas de los cafés de la calle y la gente se lo toma con calma. Cuando llegamos con nuestro gordo Motos BMW Mientras serpenteamos por las callejuelas, recibimos miradas desconcertadas, más bien de lástima, porque no nos tomamos el tiempo de compartir la tranquilidad con ellos.

La cuna de la nación, como se conoce a Guimarães, está dominada por el Castelo, un torreón cuadrado del siglo X. Cuenta la leyenda que aquí nació el primer rey de Portugal. Aunque la ruta de Oporto a Guimarães sigue atravesando zonas densamente urbanizadas, el paisaje más al norte está menos congestionado y es más suave. Entramos en la provincia de Minho con el Monte Espinho, de 564 metros de altura. En su flanco occidental se encuentra el Sántuario do Bom Jesus do Monte da Braga, famoso en todo Portugal.

Desde Braga, se puede llegar al santuario a pie, en coche o en tren cremallera, una asombrosa obra de ingeniería del siglo XIX. El tren fue el primero de este tipo en Portugal y se construyó en 1882. Aún hoy, asciende los 300 metros de altitud en sólo tres minutos con la ayuda de la fuerza del agua, y nosotros nos tomamos nuestro tiempo y disfrutamos de la accidentada pero sinuosa ascensión al Monte Espinho desde el este.

Gracias al largo recorrido de primavera del GS podemos disfrutar al máximo de la montaña rusa y situarnos por fin frente a la iglesia de peregrinación. A pesar del fin de semana, hay relativamente poco movimiento. Los retratistas con sus antiguas cámaras de placas tienen pocos clientes y están más preocupados por cuidar sus obras de arte analógicas, mientras que nosotros sacamos fotos digitales por todo lo que valemos. Pero también hay muchos motivos: nos gusta especialmente la larga escalinata de 581 peldaños con sus numerosas esculturas.

A la oración le sigue la cabalgata. Nos acercamos a la frontera española, que se encuentra al otro lado del Parque Nacional de Peneda-Geres. Se llega siguiendo el Río Cávado. Como ocurre con los ríos, no siempre fluyen en línea recta, sino que serpentean por el paisaje. Y como las carreteras suelen seguir esta línea predeterminada, experimentamos un placer de conducción especial. En la estrecha carretera, apenas pasamos de tercera, las curvas, horquillas y serpentinas son tan cerradas y se suceden en rápida sucesión. Casi pasamos por alto el magnífico paisaje con el Río Cávado, de un azul intenso, embalsado para formar un lago y enmarcado por las montañas del "Gerês", de hasta 1500 metros de altura.

Poco antes de entrar en el parque nacional, giramos a la izquierda, cruzamos el embalse y ¡continuamos por las curvas! De repente aparece el pueblo de Amares, con su enorme iglesia de Santa Maria do Bouro. Parece que acaba de terminar la santa misa; la gente sale de la iglesia por la imponente escalinata y se reúne en la calle para charlar. En el bar de enfrente, los hombres están sentados en la calle bebiendo su Vinho Verde, el típico vino blanco espumoso de la región.

Nuestra presencia no llama mucho la atención de los lugareños, que parecen estar acostumbrados a los turistas. Al fin y al cabo, el antiguo monasterio cisterciense situado detrás de la iglesia alberga el "Pousada de Amares". Las posadas son hoteles situados en antiguos castillos, monasterios y palacios que han sido renovados y modernizados por el Estado. La Pousada de Amares es sin duda una de las más bellas del país, con un maravilloso claustro de limoneros centenarios.

Bien descansados, al día siguiente nos dirigimos de nuevo hacia el sur. A través de Amarante, con el famoso puente de São Gonçalo sobre el Tâmega, afluente del Duero, nos acercamos a la cuna del vino de Oporto. Una vez más tenemos que superar una sinuosa cresta montañosa, y de repente, tras una curva, la vista se abre al valle del Río Duero, el río dorado. La vista es realmente impresionante.

El ancho río fluye tranquilamente por un valle escarpado bordeado de vides que se aferran a las laderas, a veces longitudinalmente, a veces transversalmente. Sólo la vista desde el Miradouro de São Leonardo da Galafura supera esta panorámica. Llegamos al lugar, situado a 640 metros sobre el nivel del mar, a través de un pequeño sendero que parte de Peso da Régua, primero a lo largo del Duero y luego hasta la aldea de Veiga. Se pueden pasar horas contemplando este lugar, que también es ideal para hacer un picnic.

Seguimos subiendo y bajando por las laderas hasta que finalmente llegamos a la Quinta Nova por encima de Pinhão. Un idílico viñedo enclavado entre viñedos con fantásticas vistas y excelentes vinos. Aquí incluso podemos mezclar nuestro propio vino tinto. Embotellé mi propio zumo de uva personalizado a partir de varias uvas con diferentes sabores. Otro corcho encima, ¡listo! Las numerosas manchas de vino tinto en el mantel blanco documentan el duro trabajo del enólogo aficionado. En realidad no me gusta el vino de Oporto. Es demasiado dulce para mí. Pero no me canso del Río Duero.