Zimbabue tiene mala imagen, sobre todo por la situación política. Sin embargo, el país es relativamente seguro para los viajeros. Ofrece fantásticas aventuras de enduro y cuenta con cálidos anfitriones.

"Cuidado con los elefantes en la calle"nos dice un amable policía al entrar en Zimbabue. En Sudáfrica, estos paquidermos sólo se encuentran en parques cercados, pero en Zimbabue campan a sus anchas. Aquí la naturaleza es la protagonista, con una orquesta sinfónica en las cataratas Victoria. Mosi-oa-Tunya: "el humo que truena", como lo llaman los africanos. "Lo más hermoso que he visto en África", dijo David Livingstone, el primer europeo que vio y describió esta maravilla del mundo. Livingstone contempló las cascadas desde una roca del río Zambeze en 1855. Yo, en cambio, pago un puñado de dólares de más por admirar el espumoso espectáculo desde un helicóptero. ¡A eso se le llama progreso! ¡Qué panorama ofrecen las cinco cataratas seguidas a vista de pájaro! Con más de 1.700 metros de ancho, la enorme pared de agua se precipita atronadora unos 100 metros hacia una grieta. Como recuerdo, compro en el mercado una mascota NyamiNyami, un amuleto de la suerte cuya cinta era de pelo de elefante, pero ahora es de caucho Dunlop. Eso también es progreso. NyamiNyami es el nombre del poderoso dios del agua que vive en las aguas espumosas. Los vendedores del mercado nos cuentan que NyamiNyami está enfadado porque la presa de Kariba, en el río Zambeze, le impide el paso. En cualquier momento podría sacudir la tierra, romper la presa y barrer con el agua todo el material turístico que rodea el humo del trueno de las cataratas Vic. Johan y yo también estamos dejando atrás la infraestructura turística. La ciudad zimbabuense de Bulawayo está limpia y bien cuidada, llena de gente amable y civilizada. Caminar es un placer aquí - una experiencia normal para un holandés, pero una revelación para un sudafricano procedente de los infiernos de las grandes ciudades de Johannesburgo y Pretoria, donde la gente prefiere viajar armada en coches blindados a través de la jungla urbana. Tras el fin del apartheid, los centros de las ciudades sudafricanas están bastante deteriorados. Pero Bulawayo, la segunda ciudad más grande de Zimbabue, conserva su reluciente esplendor colonial. Visitamos el museo municipal en un edificio señorial. Se exponen obras de jóvenes diseñadores y paredes llenas de fotos de la belleza natural de Zimbabue. Todo ello es un maravilloso anticipo de nuestra próxima expedición en moto. En Bulawayo, hemos quedado con Riders for Health, una organización benéfica fundada por el piloto de carreras Randy Mamola y otros británicos. Así que Johan y yo vamos a pasar un día pedaleando por la sabana con un ángel de la salud en su gira de trabajo. Y efectivamente, conocemos a John Medenda, que quiere cabalgar con nosotros en su Sugi. Pero entonces la burocracia y la paranoia política a lo Pyongyang estropean la sopa: "Todo está arreglado con la sede de Riders for Health", digo con aire europeo de inocencia. Johan mira petrificado por la ventana del despacho del doctor Fulano, que tiene que dar la autorización final. Y así esperamos y esperamos... una llamada que nunca llegará. Johan lo sabe desde hace mucho tiempo. Sólo yo, el novato de Holanda, no. Los europeos tienen el reloj, los africanos el tiempo Puede que sea así, pero hay una KTM esperándome fuera y quiero dar una vuelta en ella con Johan y John, tal y como acordamos. Mira: aquí están los correos electrónicos que lo demuestran. Bienvenido a África, novato. Los burócratas juegan al gato y al ratón conmigo hasta que me harto y me subo a mi KTM. Hecha una furia, porque ¿qué hay que ocultar aquí que Johan y yo no podamos ver? ¿Adónde va a parar el dinero de las donaciones europeas de Riders for Health? Los medios de comunicación no dan una imagen precisamente favorable de Zimbabue: Expropiaciones forzosas de tierras por parte de la camarilla gubernamental, caros viajes de compras en jets privados de la misma camarilla a grandes almacenes de lujo europeos y árabes, inflación por las nubes, terror político, hambruna generalizada, miseria y corrupción ocupan los titulares... No podemos evitarlo, le damos caña a nuestras KTM y dejamos atrás a un mareado piloto de Suzuki y a un burócrata indiferente. El viaje hacia el este alivia rápidamente mi frustración con los Riders for Health. En cambio, la belleza indómita de Zimbabue se extiende ante nosotros. ¿Buscas el corazón de África, novato? Aquí late más salvajemente de lo que tus sentidos pueden llegar a comprender. El concierto de los depredadores en el Parque de los Antílopes  Cerca de la ciudad de Gweru, reservamos tiendas de safari en el Antelope Park. No vemos antílopes, pero se dice que hay unos 110 leones y un par de docenas de elefantes merodeando por allí para mantener el orden. Y el parque atrae a los visitantes con una guardería de cachorros de león, donde los pequeños felinos adquieren experiencia en la sabana antes de ser liberados en algún lugar del corazón de África. Los leones están encerrados en sus jaulas por la noche. Pero cuando su poderoso rugido hace vibrar la tierra, me entran escalofríos. Afortunadamente, sin embargo, el sol vuelve a salir a la mañana siguiente como de costumbre, y el canto de los pájaros disipa poco a poco el aterrador concierto de los depredadores. "El pájaro cantor suena como una campanilla", dice Johan, el hombre con su conocimiento aparentemente inagotable de todo lo que revolotea, se arrastra y se desliza sobre el suelo africano. Como de costumbre, Johan está despierto antes de que los primeros rayos de sol toquen la tierra. Pone la tetera al fuego y espera a que los pájaros y los holandeses se despierten. Nos esperan actividades insólitas, caminaremos con leones y nos sentaremos en elefantes. Unas ramitas finas bastan para mantener a distancia a los depredadores, y un puñado de comida seca debería convencer a los elefantes de que no me pisoteen hasta que todo lo que quede de mí sea un montón de puré holandés. Pero al igual que los aventureros senderos con baches, ondulaciones y lagos de arena, sobrevivo a estas experiencias ileso, un poco pálido por la nariz, pero sin duda una persona más inteligente y más fuerte. Historia mire donde mire Al igual que Bulawayo, Gweru también tiene un bonito ambiente colonial. A diferencia de los centros urbanos de la Sudáfrica post-apartheid, no hay basura en las calles ni graffitis en las paredes. Incluso las calles que rodean mi piso en Ámsterdam están mucho más sucias que las de Gweru. Los propios gweruanos también parecen bien cuidados y son mucho más educados que los habitantes de mi capital holandesa. Las KTM zumban alegremente por los bulevares. Se construyeron tan anchos porque antiguamente un carro tirado por bueyes tenía que poder dar la vuelta por aquí. La cuna de la humanidad se mece aquí, en el sur de África. Y aquí es donde late el verdadero corazón de África: hierba amarilla de elefante, tierra roja, verdes colinas salpicadas de baobabs, kraals y chozas redondas tradicionales de paja y barro. Nuestra carretera africana de cuento atraviesa de vez en cuando un pueblo más grande con puestos comerciales de ladrillo y tejados de chapa ondulada. Aquí todas las tiendas venden carne y bebidas. Cuando nos detenemos en un asentamiento tan anónimo, la gente se nos acerca amistosamente y nos aplaude. Entonces llega el momento de sonreír y darnos la mano. Mientras tanto, a nuestro lado, unos hombres suben a un autocar para sujetar el equipaje. Siempre hay muchas cosas estupendas que ver y experimentar en África. Nos sentimos como los exploradores Stanley y Livingstone. Bajamos de nuestros caballos de hierro. Dos ancianos nos saludan desde su banco a la sombra de una carnicería con una sección de bebidas espirituosas: "¿Por qué estáis ahí al sol haciendo fotos en lugar de sentaros a la sombra y charlar con nosotros?". No sabemos qué más estaban charlando con los demás lugareños en su propio idioma. Pero creo que podría haber sido así: "Las dos extrañas criaturas venían en caballos sin cascos, con ruedas como un coche, pero con dos en lugar de cuatro, como un caballo cortado por la mitad. Completamente torpe, en mi opinión, porque estos caballos pueden volcar fácilmente. Y más cuando uno de los jinetes ha bebido un poco de nuestra cerveza casera. Probablemente por eso los dos jinetes rechazaron nuestra cerveza casera y en su lugar compraron Kokkakola en la tienda. Además, iban vestidos con ropas gruesas y todo tipo de plásticos para protegerse en caso de caerse del medio caballo, con o sin haber bebido cerveza. ¡Torpes con este calor! Y en lugar de saludarnos como es habitual, una de estas criaturas se pone inmediatamente a juguetear con una caja. Cuando le hablamos de ello, se da cuenta de su error, finalmente nos da la mano y se sienta a nuestro lado en el banco para beber este brebaje negro pero poco africano. Este jinete nos explicó que era de Ámsterdam, cerca de Inglaterra, y que había una enorme cantidad de agua salada entre su país y Zimbabue. Y nos preguntó con toda seriedad si aquí no se enseñaba geografía en las escuelas. Por supuesto que sabemos que Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, que esta ciudad está varios metros por debajo del nivel del mar y que poderosos diques protegen esta ciudad y este país cuando el NyamiNyami holandés ya no puede detenerse. Nuestro mundo está lleno de maravillas. Y ahora vamos a pedirles una cerveza, porque nuestras gargantas están sedientas después de toda esta palabrería". Johan y yo continuamos nuestra expedición en moto adentrándonos cada vez más en el corazón de África. Apenas nos cruzamos con otros viajeros y, desde luego, con ningún motorista. Johan y yo también tenemos para nosotros las mundialmente famosas Ruinas de Zimbabue, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Paseamos a pie en sagrado silencio entre las piedras, testimonio de una civilización africana que floreció aquí entre 1180 y 1680. En el país de los calvos Todavía es temprano y hace fresco mientras subimos la colina. Los animales, míticos o reales, forman parte, por supuesto, de toda expedición africana. Por eso no es extraño dejar las motos en algún vallado y confiar en cuerpo y alma a un desconocido, un guía al que hemos conocido hace sólo unos minutos. Ya estamos a bordo del todoterreno, recorriendo el África indómita del Parque Nacional de las Colinas de Matobo. Matobo significa "cabezas desnudas", y este nombre encaja perfectamente con las formaciones rocosas que nos rodean. Pero dejamos atrás incluso esta relativa seguridad en el coche. Continuamos a pie. Se suceden impresiones inolvidables sobre una banda sonora de trompetas de adrenalina y latidos de corazón: hay rinocerontes salvajes a pocos metros de distancia. Cuando el guía nos hace un gesto para que nos agachemos, nos agachamos sin dudarlo. Cuando nos dice que caminemos, le seguimos a pie. Cuando nos pide que guardemos silencio, no oímos ni un suspiro. "Tenéis suerte de seguir viendo estos animales en libertad, vuestros hijos ya no tendrán ese privilegio", nos dice. Todo lo que experimentamos aquí nos cuesta asimilarlo: la proximidad de los rinocerontes, las extrañas formaciones rocosas y los dibujos rupestres -de miles de años de antigüedad- y todo ello concentrado en una tarde... Zimbabue es, por un lado, más áspero e inquietante y, por otro, más prístino y abierto que cualquier otro país de esta latitud. Los folletos de turismo de Zimbabue prometen "Un mundo lleno de maravillas". En este caso, ni una sola palabra es mentira. Más de 150 años después de que Livingstone paseara por aquí, el corazón de África sigue relativamente intacto. Así que una cosa es cierta: mi KTM aún no ha hecho su último viaje. Y por eso el lema es: "¡África, volveré!". Y así termina de nuevo esta historia, con un vaquero cantarín cabalgando hacia el sol poniente en el acorde final.

Nuestro viajeroMichiel van Dam es reportero freelance y lleva publicando reportajes de viajes en revistas de motos holandesas y alemanas desde principios de los noventa. Sus lugares favoritos para viajar son el sur de África, Portugal y los Balcanes. Conduce motocicletas BMW de dos válvulas en Europa desde 1983 y Moto Guzzi California II en Sudáfrica desde 1988. En 1999 compró su BMW 1100 GS para viajar en moto por Europa, y en 2016 una KTM 690 Enduro para viajar en moto por el sur de África. Michiel también escribió la parte 1 de este viaje a Botsuana en MSS 7/2017.