Naturaleza salvaje hasta donde alcanza la vista. Hace calor y es agotador. Es nuestro último día de viaje. Los dos en la nueva Honda Africa Twin nos abrimos camino a través del Parque Nacional de Theth, en el interior de la ciudad de Shkodër, al norte de Albania. El paisaje se vuelve más accidentado, las montañas más altas. Los picos más altos de los Alpes albaneses alcanzan aquí casi 2.700 metros y, sin embargo, apenas se conocen... ¿Cuatro horas de conducción para 80 kilómetros? Ningún problema en Albania. La accidentada pista de montaña SH21 que va de Koplik a Shkodër, pasando por Theth y Kir, atraviesa uno de los mundos montañosos más salvajes de Europa. Y exige todo de moto y tripulación. Cada centímetro de distancia al suelo y de recorrido de la suspensión vale aquí su peso en oro. Pero las carreteras asfaltadas también son un reto. Gabi dice que las carreteras albanesas tienen la mayor densidad de baches de Europa. "Bong"... Las rocas maltratan el guardabarros, sobre todo cuando tenemos que hacer frente a escombros sueltos, afloramientos rocosos y cruces de agua sentados en modo biplaza. Las curvas cerradas combinadas con subidas empinadas y la grava áspera dificultan aún más el avance. No en vano, la SH21 está clasificada como "Carretera peligrosa". Menos mal que tenemos una moto adecuada para la carretera, con neumáticos de banda de rodadura gruesa y experiencia en terrenos sueltos, y avanzamos inesperadamente rápido por el flamante acceso norte asfaltado al puerto de Thora. Sin embargo, el trayecto de casi 70 kilómetros de Shkodër a Theth dura casi dos horas. Hay que detenerse cada vez para contemplar la belleza salvaje de este paisaje.

El primer día Bienvenidos a Albania. Qué contraste: sólo una hora después de que nuestro moderno transbordador mediterráneo haya atracado en la ciudad portuaria griega de Igoumenitsa, hacemos un viaje en un antiguo transbordador de cable. Nos lleva a Butrint, Patrimonio Mundial de la UNESCO, una Troya en miniatura situada al sur de la ciudad de Sarandë, testimonio de la historia mediterránea. Todas las épocas han dejado aquí su huella: Ruinas de las épocas grecorromana, veneciana y otomana aguardan a sólo 20 kilómetros, en la animada localidad costera de Sarandë, capital de la fiesta del turismo albanés. La bahía turquesa con vistas a la isla de Corfú es el lugar ideal. El paseo marítimo se transforma cada noche en una pasarela (que a estas alturas desconocemos: Es así en todas las ciudades de Albania). Al final del día, la gente pasea, charla y festeja. Todas las tiendas abren hasta altas horas de la noche y los restaurantes y cafés están llenos hasta la bandera. La alegría de vivir mediterránea domina la vida cotidiana, a pesar de que este país está considerado como la casa pobre de Europa y tiene una historia turbulenta.Pendientes y tiempos salvajes Un pedregal resbaladizo me saca de mis pensamientos. Hasta ahora, hemos pasado sin estrellarnos. Ahora no cometamos ningún error. La pared rocosa se estrecha hasta el abismo, que tiene varios cientos de metros de profundidad. Las vertiginosas vistas de montañas, valles y antiguas ermitas nos dejan sin aliento. Pero tales abismos también nos han emocionado en otros lugares. Por ejemplo, en la SH71, que lleva de Maliq a Gramsh, o en la antigua pista SH31 de Peshkopi a Kukës a lo largo del río Drin, la ruta de Berat por Corova y el desfiladero de Osum hasta Permët fue una buena preparación para los tramos de grava más difíciles de la Vuelta a Theth. El cañón de Osum se describe con razón como uno de los más espectaculares de Europa, y al fondo del cañón hay un desconocido paso de grava con magníficos panoramas montañosos. También aquí son los contrastes los que caracterizan al país: La ciudad de Berat, a la entrada de la aventura de grava, es un popular imán para los visitantes, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los asentamientos más antiguos y bellos de Albania.El centro histórico de Berat se ha librado del frenesí modernizador de los comunistas. En 1961, el entonces dictador Enver Hoxha la declaró ciudad museo. Albania estuvo gobernada por una burocracia estalinista durante casi medio siglo. El partido comunista de Enver Hoxha se mantuvo en el poder mediante el terror hasta 1990. Por ejemplo, un crucifijo en casa se castigaba con la ejecución inmediata y no se permitían los coches particulares. Casi todos los albaneses conocen a alguien que fue encarcelado o secuestrado en aquella época. El paranoico Hoxha ordenó el bunkerización del país. Se calcula que hizo construir 600.000 búnkeres individuales.De Theth al valle del Kir Empezamos a sentirnos mareados, la pista es cada vez más difícil. Pero el paisaje lo compensa todo. Aquí las crestas de las montañas caen hasta 1000 metros en los valles, a veces en vertical o incluso en voladizo. También podemos saborear el olor aromático de los pinos y los pinares. Hace un momento, estábamos admirando el agua de color turquesa a vista de pájaro y, entonces, un paso inesperadamente difícil nos lleva por empinadas curvas en horquilla primero hasta un puerto y luego hacia el valle del Kir. Justo al comienzo del viaje, nos regalamos dos lujosos días de holganza en Sarandë, nos relajamos en una playa de ensueño en las cristalinas aguas del Adriático albanés y exploramos el templo de Bektashi (ver recuadro), desde donde podemos dejar vagar por primera vez nuestra mirada sobre una ciudad albanesa. Y ahí está, el antagonismo albanés: en el centro de Sarandë hay ruinas, edificios abandonados y obras desiertas. Montones de cables de electricidad y teléfono cuelgan cruzando las callejuelas. Los edificios prefabricados aún respiran el hedor del comunismo. Frente a ellos se levantan conventillos de los años sesenta, y en Albania se pueden encontrar casas destartaladas de todos los tamaños y condiciones. Y sin embargo, la ciudad nos ha hechizado. Por supuesto, también es un buen punto de partida para explorar la Riviera albanesa en moto. La carretera a Vlorë serpentea hasta la cima del puerto de Llogara. A pocos kilómetros de la costa del mar Jónico, los picos se elevan a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Una vez más, las impresionantes vistas provocan innumerables paradas fotográficas, ¡no importa! De todos modos, la infraestructura albanesa relativiza nuestra idea de la velocidad de viaje: algo menos de 60 kilómetros en línea recta se convierten casi siempre en más de 100 kilómetros de carretera. Las sinuosas líneas entre estos puntos también dan lugar a fantásticas rutas en moto por asfalto.El último día Llevamos dos horas en la carretera desde el pueblo de Theth y sólo hemos recorrido 38 kilómetros. Avanzamos con dificultad por la pista pedregosa. Curva tras curva a través de un cañón profundamente excavado. Una y otra vez tenemos que cruzar tramos inclinados de pedregal. A veces a través de grava profunda, a veces sobre rocas escalonadas. El motor es suave y fácil de controlar con el acelerador. Los baches hacen que el tren trasero bombee, el guardabarros del motor golpea las rocas con estrépito, así que mañana es nuestro último día en Albania. Buscábamos una aventura de enduro y encontramos una perla (aún) por descubrir de los Balcanes. Visitamos templos, iglesias y mezquitas, recorrimos ciudades y superamos retos de conducción, nos abrimos camino a través de maravillosos paisajes de montaña, cerca de la frontera griega hasta la ciudad cervecera de Korçe, y luego zigzagueamos desde el lago Ohrid pasando por Kukës hasta Shkodër - desde Fierzë incluso tomamos el ferry a través del desfiladero de Koman. Lo conseguimos. El asfalto comienza aquí, en Kir. A partir de ahora, el viaje toma un ritmo pausado hacia la costa adriática. El ferry de Durrës a Ancona nos espera. Pero hoy no llegaremos a nuestro destino. Neumático pinchado. Albania siempre da sorpresas. Pero mañana será otro día.

La Honda CRF 1000L Africa Twin en un viaje de aventura por Albania Ya se ha escrito mucho sobre la nueva Africa Twin desde que Honda presentó la enduro touring en las pistas del desierto de Little Karoo, en Sudáfrica, en octubre de 2015. La compañía japonesa preparó con confianza un circuito que lo tenía todo. Desde profundos pasajes de arena blanda hasta pistas de grava, todo estaba allí para hacer sudar a los periodistas de la prensa mundial reunida. el potencial todoterreno Me fascinó esta 1000cc con clavos. Mientras retozaba por terrenos sudafricanos, me preguntaba cómo se comportaría esta máquina fuera de los terrenos de juego del enduro. Donde realmente importa: en un viaje de aventura, a tope de tienda de campaña, utensilios de cocina, herramientas, etc., etc., etc., en pistas fuera de los caminos trillados y con seguro de cancelación de viaje. Basándome en esta forma de pensar, que se nutre de la rica experiencia de una travesía por África y cuatro cruces del Sáhara en moto, tomé rápidamente una decisión: si se iba a realizar una prueba de resistencia de este tipo, que fuera en las condiciones que encontrarían los aventureros de la moto hechos de verdad. En este escenario, "menos es más" es el principio dominante. Un principio que desempeña un papel dominante tanto en la adquisición del equipo de viaje como de la máquina.Menos es más: Menos cilindrada, menos peso, menos tecnología, menos reparaciones. Esto dejó claro que la versión básica de la nueva Africa Twin accionada con el pie, en lugar de la versión DCT con cambio automático, era la moto preferida de los aventureros. ABS, control de tracción, inyección de combustible... ningún aventurero necesita más funciones electrónicas y se conforma con el chasis convencional de la Africa Twin: a plena carga y con pasajero, el comportamiento deseado de la amortiguación delante y detrás puede ajustarse rápidamente. Sólo se necesita un destornillador. En la parte trasera, la precarga del muelle puede ajustarse cómodamente con el volante. Esto también varía la curva característica de la etapa de compresión. El rebote también se puede ajustar con un destornillador, pero desafortunadamente el monoamortiguador no es capaz de soportar un pasajero y equipaje: La precarga del muelle, ajustada a la carga máxima con el volante y la fase de rebote completamente cerrada - y aún así no se puede negar que la parte trasera se balancea tanto en carreteras bacheadas como en condiciones de pista. Si te gusta viajar en pareja y con equipaje, no puedes evitar invertir en un accesorio, ni tampoco en un sistema de maletas adecuado. Las cajas de plástico originales de Honda son, cuando menos, una imposición. Se acurrucan maravillosamente cerca de la parte trasera y ayudan así a centralizar la masa (de equipaje) (en contraste con los contenedores de aluminio, a veces bastante sobresalientes, de numerosos proveedores de equipamiento para viajes en moto). Sin embargo, el plástico de las alforjas Honda es demasiado resbaladizo. Su manejo es incómodo, tienen bordes afilados, no son a prueba de fugas, no tienen correas para asegurar la carga en la maleta y el sistema de sujeción es una tragedia. Las maletas traquetean al tambalearse precariamente alrededor de su eje transversal en los soportes del portaequipajes, y tenemos que considerar que podríamos perder los contenedores de equipaje en el terreno lleno de baches que nos ofrecerán las pistas de Albania. Así que pedimos ayuda a un taller Honda cercano a Ulm. Lo único que saben hacer allí es reducir el juego del mecanismo de retención cortando mangueras de jardín. Y funciona. Sin embargo, para mayor seguridad, preferimos fijar las cajas a las placas de los reposapiés con correas de amarre.Lo que nos gustó del Africa Twin  Características todoterreno, recorrido de la suspensión, confort en largas distancias y autopista Agilidad en curvas, carácter todoterreno del motor, protección contra el viento, frenos Menús a bordo, consumo de combustible, autonomía, mano de obra de la moto Peso del vehículo, carga útil, equipaje y opciones de fijación del GPS Eso no nos convenció  Sistema de caja, sistema de soporte, sin reajuste automático del indicador Pantalla LCD difícil de leer, el botón del claxon choca con la bolsa del depósito Sistema de llave, posicionamiento de los reposapiés del pasajero fuera de carretera Puntal de suspensión en modo biplaza, control de tracción en modo III

 

Albania Entrada: Los viajeros procedentes de Suiza y la UE no necesitan visado. El documento de viaje debe tener una validez mínima de seis meses. Es obligatorio presentar la tarjeta verde del seguro y la matrícula de la nacionalidad del vehículo.Viaje: Es posible viajar a Trieste a través de Austria e Italia. Desde aquí sale dos veces por semana un ferry a Durres (Albania). También hay transbordadores desde Ancona (www.directferries.de). Viajar por carretera a través de los numerosos e interesantes países balcánicos es también toda una experiencia.General: Albania es un país seguro y hospitalario para viajar. Basta con tomar las precauciones habituales al viajar. La lengua nacional es el albanés y la moneda, el lek. Encontrará gente con conocimientos de inglés en casi todas partes.Tiempo de viaje: La mejor época es entre mayo y junio. En julio y agosto hace mucho calor.Motociclismo: Algunas carreteras están en muy mal estado. Hay que contar en todo momento con obras sin asegurar, escombros, tapas de alcantarilla desaparecidas, peatones, animales, camiones y gravilla. Los mapas suelen ser poco fiables. Los albaneses son, con diferencia, los conductores más informados, pero a veces un poco reacios al riesgo.Moto: Si quieres circular por pendientes, no dudes en tener una moto con neumáticos rugosos adecuados, palancas de neumáticos, una bomba de aire, un kit de reparación y una válvula de neumático de repuesto. Una pequeña bolsa sobredepósito es una buena idea. Los modelos con bolsillos laterales (Touratech) han demostrado ser muy buenos. Para el equipaje trasero llevaríamos un rollo de equipaje grande e impermeable y alforjas.Pernoctaciones: Hay muy buenos hoteles en todas las grandes ciudades y en los balnearios del lago Ohrid y la costa. Los buenos campings son escasos.Guía de viaje: Nos ha gustado la guía de viaje de Albania del equipo Hobo; ISBN: 978-3-00-043017-6

 

Tolerancia entre musulmanes y cristianos - Albania como signo de esperanza para el mundoEl cristianismo penetró en Albania poco después de su aparición. Los hallazgos atestiguan la existencia de edificios sagrados del siglo VI. A partir del siglo XVI, fue relegado a un segundo plano por el Islam, que se convertiría en la religión más extendida en esta región durante el dominio del Imperio Otomano. Según las estimaciones, los cristianos ortodoxos representan hoy el 20% de los 3,2 millones de albaneses, mientras que los católicos suponen algo menos del 10%. El 60% de los albaneses profesa hoy el islam suní. A pesar de la existencia paralela de comunidades religiosas, en Albania nunca ha habido una polarización hostil en el seno de la población, pero sí una evolución cultural y social diferente.En la interfaz entre Occidente y Oriente A partir del siglo XIV, este mundo separado de fe y pensamiento surgió dentro del Islam como resultado del rechazo a dejarse llevar por cualquier fanatismo religioso. Hoy, alrededor del 8% de todos los musulmanes de Albania son bektashi, y antes de que el país fuera declarado estado ateo, había unos 300 monasterios y tekken (casas religiosas). Después, la mayoría de los lugares sagrados bektashi fueron destruidos y sólo seis clérigos sobrevivieron hasta el colapso de la dictadura comunista. Los bektashi no tienen nada que ver con los wahabíes radicales, orientados hacia Arabia Saudí. Lo que les molesta es su intolerancia religiosa, y romperse la cabeza por una verdad última nunca se les ocurriría a los bektashi. Al fin y al cabo, su principio rector es la tolerancia religiosa hacia todos los que profesan credos diferentes.Matrimonios interconfesionales no son, por tanto, infrecuentes, mientras que esto apenas ocurre en la mayoría de los países con población musulmana.La oración de los Bektashi El alcohol no está prohibido y los hombres se sientan junto a sus esposas desveladas cuando rezan. Los bektashi celebran cada año su fiesta más importante durante una semana en el monte Tomorr, cerca de Berat.